Можно ли выращивать рассаду помидор без пикировки, как посадить

Как ухаживать за сеянцами помидор

Уход за всходами – первый шаг в получении богатого урожая. Молодые растения особенно чувствительны к условиям среды и требуют внимания.  

Выбор места в доме

Традиционно рассаду выращивают на подоконнике

При этом важно помнить, что помидор не любит сквозняков, но нуждается в свежем воздухе. Проветривания желательно проводить почаще, предварительно унеся горшочки с рассадой от окна

При наличии специальной лампы помидоры можно разместить в глубине комнаты на постоянной основе.

Температура, свет и влажность

Приобрести лампу для растений будет полезно в любом случае. Помидорам требуется освещение в течение 14–15 часов в сутки, которое зимой придется создавать искусственно. Можно использовать лампы с полным спектром (дают ровный и яркий белый свет) или фитолампы фиолетового цвета.

Температуру воздуха после появления всходов требуется понизить – помидорам достаточно +19℃… +22℃. В ночное время благоприятны для роста рассады более прохладные условия от +15℃ до +18℃. Помидоры хорошо чувствуют себя в обычных комнатных условиях, если обеспечить рассаде повышенную влажность воздуха.

Зимой в жилых комнатах воздух довольно сухой, и растения испытывают дискомфорт. Однако опрыскивания помидоры не любят – лучше положить мокрое полотенце на батарею или поставить рядом с горшочками миску с водой.    

Полив

Поливают рассаду осторожно под корень, как только пересыхает верхний слой почвы. Не допускается использовать холодную жидкость – переохлаждение подземной части томатов провоцирует корневые гнили

Вода для полива должна быть комнатной температуры и хорошо отстоявшаяся. Иногда используют талую, для получения которой достаточно оставить снег или лед в теплом помещении на ночь.

Подкормки

Растениям в период активного роста требуется много элементов питания и особенно важен азот. Лучше использовать минеральные средства, вещества из которых быстро усваиваются корнями. Оптимальный вариант – раствор специального комплексного удобрения для рассады.

«Переезд» на новое место достаточно травмирующая процедура, которая требует времени на восстановление. Если проводилась пикировка, удобрения вносят не сразу, а по истечении недели, когда молодые помидоры приживаются. 

Вторая подкормка планируется через две недели после первой, третья – за неделю до высадки в грунт.

Как и чем подкормить рассаду томатов — читайте подробную статью на сайте.

Как правильно подготовить семена помидор для посадки?

После того, как вы определитесь с сортом, зерна необходимо подготовить к посадке.

Сортировка семян

К сожалению, не весь посадочный материал в пачке будет качественным. Часть зерен является пустышками. Чтобы отсеять такой посадочный материал, проводят сортировку.

Для этого набирают половину стакана воды и засыпают в него 1 чайную ложку соли. Все перемешивается, и в получившийся соляной раствор высыпают зерна. Часть из них всплывет – это пустые семена, которые нельзя сажать. Те, что остались на дне, можете смело высаживать.

На всю процедуру затрачивается 10-15 минут. Именно столько времени нужно, чтобы хорошие зерна всплыли.

Нужна ли семенам тепловая обработка или как прогреть семена томатов?

Следующий шаг в процессе подготовки посадочного материала – это тепловая обработка. Она нужна, чтобы «разбудить» зерна, которые большую часть времени хранятся на неотапливаемых складах или находятся в пути во время транспортировки.

Для тепловой обработки достаточно за 20-25 дней до посева положить посевной материал неподалеку от батареи, но не на сам радиатор!

Как обработать посадочный материал (протравливние)

Третий шаг – это протравливание, или дезинфекция. Томаты – культура, подверженная грибковым, вирусным и бактериальным заболеваниям. Носители инфекции могут оставаться на скорлупке зерен. Там же могут находиться невидимые глазу кладки яиц вредителей. Чтобы избавиться от патогенов, семенной фонд обеззараживающими составами.

Лучше всего проводить обработку Фитоспорином (2 часа) или Хлоргекседином (30 минут). Последний препарат даже не нужно мешать с водой. А из Фитоспорина готовится раствор – 1 капля на 100 мл.

Семена высыпают в блюдце и туда же наливают действующий раствор.

Нужно ли замачивать семена томатов и как это сделать

Далее идет этап замачивания. Во время этой процедуры происходит размягчение внешней оболочки зерен. Если вы добавляете в воду препарат, то вдобавок разрушаются эфирные масла, которые тормозят процесс развития.

Замачивать можно в обычной теплой воде, а можно добавлять стимуляторы роста: Эпин, Циркон, сок алоэ, Байкал-М, перекись водорода.

Если вы не сторонник покупных средств, то вполне можно обойтись перекисью водорода. Раствор на ее основе не только насытит посадочный материал полезными микроэлементами, но и уничтожит все патогены.

Больше о применении перекиси – в нашей статье Замачивание семян в перекиси водорода перед посадкой.

Что такое барботирование?

Барботирование – это альтернатива обычному замачиванию. Метод применяют для проращивания наиболее тяжело прорастающих разновидностей.

Суть методы заключается в том, что семена помещаются в воду, которая постоянно насыщается пузырьками воздуха. В результате не только размягчается жесткая оболочка зерен, но и вымываются эфирные масла, которые задерживают развитие семян.

Для барботирования понадобится компрессор (например, аквариумный), который и будет насыщать воду кислородом.

Сам алгоритм прост: в емкость набираете воду комнатной температуры, помещаете туда посадочный материал и опускаете трубку компрессора. Барботирование томатов проводится с интервалом 16-18 ч.

Как закалить семена

Закаливание – последний шаг по подготовке посадочного материала. На этом этапе окончательно гибнут вирусы и бактерии.

Суть метода заключается в том, чтобы с определенной периодичностью воздействовать на зерна холодом и теплом.

Самый доступный способ – закаливание в холодильнике.

После замачивания переложите семена во влажную чистую ткань, а затем в емкость. Затем коробку кладут в нижний ящик холодильника на всю ночь. Утром все достают и весь день держат в тепле. Затем на ночь опять перемещают в холодильник. Так повторяют 5 дней.

Болезни рассады

Чтобы получить здоровую рассаду, необходимо внимательно следить за ее состоянием. Если вдруг листья начнут желтеть или вянуть, покрываться пятнами и т.д., то это говорит о том, что сеянцы заболели и нужно принимать меры для их спасения. Какие же болезни поражают помидоры на стадии рассады? Их можно поделить на две группы – инфекционные и неинфекционные.

Инфекционные

Растения и плоды томатов при бактериальных заболеваниях местами покрываются липким налетом и начинают гнить. Этим они отличаются от неинфекционных.

Черная ножка

Симптомы болезни — нижняя часть сеянцев истончается и приобретает темный, почти черный цвет. Болезнь может поражать значительную часть рассады в посадочном ящике, поэтому нельзя сеять семена очень густо.

Для профилактики применяется фитоспорин, которым периодически опрыскивают рассаду во весь период вегетации. Если же появились первые признаки болезни, то необходимо срочно удалить заболевшие экземпляры, проредить сеянцы, если они посажены густо и очень аккуратно, чтобы не попасть на стебель, присыпать грунт просеянной золой.

Септориоз

Чаще проявляется на взрослой рассаде, готовой к высадке в грунт. На листовой пластине появляются маленькие серовато-белые пятна с черным окаймлением.

Болезнь может возникнуть из-за плохо пропаренного грунта, откуда возбудители болезни переходят на растения. При появлении признаков болезни нужно провести опрыскивание препаратом Превикур-Энерджи.

Фитофтороз

Эта болезнь чаще поражает взрослые помидоры в открытом грунте, но возможно и заболевание рассады в комнате, если влажность очень высокая – порядка 85-90%. Проявляется она на листьях в виде бурых или светло-коричневых пятен, которые впоследствии засыхают и лист полностью отмирает. Очень опасное заболевание, которое может полностью погубить всю рассаду, если с ней не бороться. Как уже было сказано выше, для профилактики опрыскивают растения раствором фитоспорина. Но только для профилактики. Если заболевание полностью проявилось, бороться с ним нужно более радикальными средствами. Тот же Превикур-Энерджи, или подобные ему препараты помогут избавиться от фитофторы.

Неинфекционные

Причиной неинфекционных заболеваний часто становятся нарушения правил ухода за рассадой или нарушение развития растения по физиологическим причинам. В основном так случается из-за нарушения регулярности поливов, когда пересохшая почва в стаканчиках потом обильно поливается. Слишком резкие перепады температур, а также слишком высокая или низкая температура также могут стать причинами заболевания рассады.

Солнечные ожоги

Возникают от попадания прямых солнечных лучей на листья рассады. Кроме того, брызги на листьях при неаккуратном поливе могут фокусировать солнечный свет и возникают ожоги в виде мелких белых пятен.

Оэдема

Проявляется как вздутия на листьях, побегах или стволах. Возникает из-за чрезмерного полива и несоблюдения его регулярности. Растение не в состоянии усвоить сразу большое количество воды и сосуды испытывают повышенное давление, которое и раздувает лист изнутри.

Скручивание листьев

Может появится при дефиците питательных элементов. В этом случае нужно начинать подкормку саженцев небольшими дозами удобрений.

Подготовка грунта для рассады

Почва должна быть рыхлой, легкой, питательной. В магазине можно купить готовый грунт для помидор, который содержит все необходимые компоненты.

Если есть желание и время грунт можно приготовить в домашних условиях.

Для этого понадобится:

• Дерновая земля — одна часть
• Торф — одна часть
• Перегной — две части
• Песок речной — одна часть
• древесная зола — один стакан на ведро готовой смеси

Еще один вариант приготовления грунта:

По одной части торфа, перегноя, дерновой земли смешать, добавить на каждые десять литров смеси 1, 5 стакана золы, 3 ст. л. суперфосфата, 1 ст. ложка сульфата калия и 1. чайная ложка мочевины.

Вместо песка или торфа можно использовать перлит.

Примерно за неделю посева семян помидор, почву надо обеззаразить. При помощи раствора марганцовки или препаратом Фитоспорин.

Емкости для рассады

Главное, чтобы в емкости были отверстия для выхода лишней  воды. Либо использовать дренаж керамзит, пенопласт. Выбор зависит от вашего желания.

Пластиковые кассеты — это соединенные вместе одинакового размера ячейки. В продаже они могут быть разной длины и ширины.Поддон также приобрести в магазине и сделать самим.

Очень просты в применение, имеют готовое отверстие на донышке, рассада без труда извлекается  из ячейки.

Деревянные и пластмассовые ящики — используют с давних времен. Очень просты в применение, экономичные, так как можно сделать в домашних условиях.

Пластиковые стаканчики- самая распространенная емкость для рассады. Стаканчики можно использовать несколько раз,  рассада легко вынимается при пересадке. Но требуется самостоятельно делать дренажное отверстие.

Торфяные таблетки — это прессованный торф с питательными веществами. Перед посевом  томатов, таблетки  надо замочить в воде для набухания. Таблетки способствуют развитию корневой системы. Затем сделать углубление и поместить семена от 2 до 4, но если уверенны в качестве семян, то можно одно. Пикировка в этом случае не требуется. Присыпать землей, накрыть пленкой и поставить в теплое место.

Торфяные стаканчики — также как и торфяные таблетки изготовлены из экологически, чистого материала. Но опытные огородники советуют применять их, при пикировке рассады.

Кроме перечисленного списка емкости для рассады, многие огородники применяют пакеты из — под молока, йогурта, пластиковые ведра.

Посев семян

Как только семена проклюнутся, нужно постепенно, по мере появления новых проростков, переносить их грунт, где они продолжат свой рост.

Грунт для рассады

Его можно купить в специализированном магазине, выбор сейчас огромный. Приготовить своими руками не так сложно. Нужно смешать  дерновую землю, торф, песок, вермикулит в пропорции 2:2:1:0,5. На ведро такой смеси добавить 30 г суперфосфата и 15 г сернокислого калия. Смесь необходимо пропарить или обдать кипятком, чтобы уничтожить возможных вредителей, скрывающихся в толще полученного грунта, а также споры грибковых болезней. После остывания почвосмеси она готова к использованию.

Тара для посадки семян на рассаду

Для посева нужно выбрать наиболее подходящую тару. Есть в продаже торфяные горшочки, но они при постоянных поливах могут покрываться плесенью. Очень удобны торфяные таблетки, но это дорогое удовольствие. Глиняные – тяжелы и неудобны. Оптимальный вариант – пластиковые стаканы или кассеты. Также необходимо иметь для высева семян общий посадочный ящик. Помидоры очень хорошо переносят пикировку, поэтому необязательно сажать их сразу в отдельные емкости.

До пикировки семена высеваются в общий посадочный ящик. Его размеры — 10х40х20 см.   Для последующей пикировки нужно приготовить пластиковые горшочки Ø 5 см или кассеты размером 4х4 см. Если предполагается еще одна пикировка (а она желательна), то нужны будут кассеты в два раза большего размера. Для того, чтобы вода из горшочков не растекалась после полива, необходимо также иметь, кроме емкостей для рассады, также и поддон, где они будут стоять. Если полив был чрезмерным и вода осталась в поддоне, нужно слить ее оттуда. Это делается для того, чтобы корни не оказались в «болоте», что может привести к развитию их болезней.

Посев семян

На поверхности подготовленного грунта делают бороздки через каждые 3 см и выкладывают пророщенные семена, оставляя между ними расстояние 1-1,5 см. Глубина посева 2 см. бороздки проливают теплой водой.

Теперь посадочный ящик с посеянными семенами затягивают пленкой или накрывают стеклом для того, чтобы меньше испарялась влага. Ящик нужно поместить в теплое место с температурой около 25-28°С. Семена в таких условиях прорастают в течении 5-7 дней. Как только прорастут около половины семян, ящик переносят в более прохладное, светлое место (18-20°С). Пленку или стекло с ящика снимают.

Емкости для рассады

На первом этапе томат высеивают в коробку небольшого размера. После растения помещают в отдельные стаканчики. Порядок действий напрямую зависит от личных предпочтений дачника, свободного места и количества сеянцев.

До конца первого этапа рассада может находиться в картонных упаковках, в которых ранее был сок или молоко. Для создания тары не потребуется много времени. После пикировки сеянцы следует разместить в более объемные емкости. Наиболее оптимальным вариантом становятся торфяные горшочки среднего размера. Среди их недостатков выделяют высокую стоимость и необходимость в большом количестве свободного места. Глубина ящиков не должна быть меньше 8 см.

Подкормка

После пикировки рассаде дают отдохнуть сутки в прохладном месте без дополнительной подсветки. На 5-ый день растения подкармливают комплексным удобрением с высоким содержанием фосфора.

Еще через 10 дней вносят удобрение для рассады. Если растения слишком вытянулись, нужно понять, отчего это произошло. Основных причин несколько:

• слишком высокая температура в помещении;
• чрезмерный полив;
• недостаток света;
• избыток азота в удобрении или в почве.

В последнем случае нужно подобрать удобрение с пониженным содержанием азота.

Если, напротив, азота не хватает (листочки пожелтели и опадают), его недостаток нужно срочно восполнить. Для этого подходит подкормка азотосодержащим удобрением или нашатырным спиртом (1 ч. л. 10%-ного аммиака растворяют в 1 л воды, под каждый корень выливают 2 ст. л.).

Подготовка семян

Подготовка посевного материала может проходить в несколько этапов:

1. Проверка семян на всхожесть. 30 – 40 грамм поваренной соли растворить в 1 литре воды, в полученный раствор на 10 минут погрузить семена. Некачественные семечки всплывут, их необходимо собрать и выбросить; те, которые «утонули», следует выбрать и промыть чистой проточной водой.

2. Дезинфекция. Семена на 20 – 30 минут погрузить в раствор марганцовки (1 грамм на 100 мл воды), который по истечению времени сливается, а семена тщательно промываются водой. Еще вариант: посевном материал на сутки замачивается в 0,5%-ный раствор соды (0,5 грамма на 100 мл), или на 8 минут в 2 – 3 %-ный раствор перекиси водорода, нагретый до +40С.
3. Обработка. Для лучшей всхожести целесообразно семена погрузить в питательный раствор стимулятора роста (Эпин, Циркон, Гетероауксин и т.п.); способ разведения и длительности процедуры – согласно инструкции. Можно воспользоваться и народным способом: погрузить посевной материал на 12 – 24 часа в раствор сока алоэ (1:1) или медовую воду (1 ч.л. на стакан воды), предварительно выдержав его в холодильнике в течение 5 – 6 дней.
4. Замачивание или проращивание. Также перед посевом семена можно замочить на 12 часов в теплой воде (+25С), которую каждые 4 часа необходимо менять. Другой вариант: семена сразу прорастить, отбраковав все те, которые не дадут всходов. Для этого семечки распределяются по поверхности увлажненной ткани, выложенной на тарелку. Емкость помещается в полиэтиленовый пакет и ставится в теплое место (+23С – +25С) на 3 – 5 дней, в течение которых ткань нуждается в регулярном увлажнении.

Контейнеры

Чтобы рассада не вытягивалась, её обрабатывают Атлетом или аналогичным препаратом

Так как я не фанатка двойной пикировки, то сразу пересаживаю томатики в стаканчики, кассеты или горшки объёмом 350 миллилитров. К моменту высадки корешки успевают полностью освоить земляной ком, но в принципе им хватает места.

Но оптимальный размер контейнера — 500 миллилитров для низкорослых и среднерослых сортов и 1 литр для высокорослых томатов. Можно брать и больше, но тогда их набивают землёй на ½ высоты и затем, по мере вытягивания стеблей, досыпают рыхлый субстрат. Благодаря этому увеличивается мочковатость корней, они вырастают более длинными.

Необязательно подбирать для каждого саженца отдельную тару, можно использовать широкие и глубокие ящики. Тогда рассадку осуществляют по схеме 8×8 сантиметров.

Выращивание рассады томатов под лампой помогает предупредить её перерастание

Ещё один популярный вариант — торфяные горшки. Они удобны тем, что при высадке минимизируются повреждения корней.

Есть мнение, что при применении слишком просторной тары почва в ней начнёт «закисать», а растения страдать от грибковых болезней. Но мой опыт говорит, что такое обычно происходит по другим причинам:

• почва слишком плотная, корни не могут полноценно дышать;
• частый и избыточный полив, который помидоры не любят;
• отсутствие у контейнеров дренажных отверстий, что приводит к застою влаги в корневой зоне.

Дырочки для стока воды делают шилом, ножницами, ножом. В этом случае полив легко выполнять через поддон — это очень выигрышно для томатов.

Как пикировать помидоры в домашних условиях

Своевременная пикировка тоже оказывает на качество рассады положительный эффект. Делают это, когда разовьётся первый настоящий лист. Сначала листочки – семидольные, ланцетные (два узких). А настоящие – обычно уже резные. Пикировка — это пересадка из общего ящика в отдельные стаканчики или рассадные ящики.

Если перцы и баклажаны высаживают на уровне корневой шейки, то томаты нужно максимально углублять. Если рассада по какой-то причине вытянулась и подсемядольное колено составляет 1-2, иногда даже 3 см, его можно даже «спралькой» закрутить по самые «ушки», то есть по самые листочки.

Торфяные таблетки

Отличие от торфяных стаканчиков заключается в том, что в эти не нужно ничего насыпать. В сухом виде их располагают в ящик и проливают водой. Когда они набухают, в них закладывают посадочный материал. Затем, росток вместе с таблеткой всаживают в землю. Большой популярностью пользуются у начинающих огородников, потому как сводят к минимуму усилия и уход за зеленцами.

Преимущества:

• Простота использования;
• Отсутствие необходимости в приготовлении нужного состава почвы;
• Минимум усилий для получения качественной рассады;

Недостатки:

Затраты, стоимость таблеток раза в три больше, чем у стаканов.

Пикировка

Через 2 недели у сеянцев появляется первая пара настоящих листьев. Это говорит о том, что пора приступать в пикировке сеянцев. Пикировка производится в горшочки или кассеты по одному растению в каждый.

Делать это нужно осторожно, чтобы не поломать хрупкие стебельки сеянцев. Их нужно вытащить из грунта и обрезать корешки на одну треть, если они очень длинные

Теперь в грунте стаканчика сделать карандашом углубление и поместить туда росток. Немного пролить теплой водой и закрыть грунтом. Пикировать сеянцы можно и даже нужно с заглублением до семядольных листьев.

Уход после пикировки

После первой пикировки примерно через неделю растения пойдут в рост. Корневая система у томатов должна быть хорошо развита. Для этого растения не должны находится в тепличной обстановке, при которой надземная часть ростка вытягивается, а корневая система становится «ленивой», как говорят огородники, т.е. почти не развивается, не тянется вниз, а разрастается вширь, не заполняя весь объем горшочка.

Температура

Очень важным условием получения крепкой, приземистой рассады, с толстеньким стеблем, является соблюдение температурного режима. Нельзя в это время перегревать рассаду. Днем температура должна держаться на уровне +18-20°С, ночью +10-12°С. Такая температура закалит рассаду, не даст ей вытянуться. В таких условиях, кроме того, произойдет более раннее закладывание первой цветочной кисти.

Освещение

Растения не боятся прямых солнечных лучей, если они выращиваются на подоконнике. Но все же, если в полдень солнце слишком яркое, нужно хотя бы ненадолго притенять рассаду, чтобы она не получила световые и тепловые ожоги листьев. Длина светового дня, как уже было сказано, устанавливается на уровне 14-16 часов. Лампы включаются утром и вечером.

Вторая пикировка

Часто спрашивают – нужна ли она? Дело в том, что если маленькие ростки пересадить сразу в большой объем почвы, то корни не смогут сразу использовать весь ком земли и она начнет переувлажняться, закисать, что может привести к развитию корневых гнилей и весь росток погибнет. Поэтому лучше все-таки приготовить для второй пикировки горшочки побольше.

Строго говоря, это уже не пикировка, а перевалка растения в другую емкость. Нужно сначала слегка подсушить земляной ком, чтобы легче извлечь рассаду из маленького горшочка. В большой насыпать на дно грунт (о его приготовлении уже было рассказано выше), поставить теперь туда растеньице, стараясь, чтобы земля не осыпалась с корней

Теперь осторожно заполнить горшочек грунтом, подсыпая с боков и осторожно постукивая по стенкам емкости. Осталось хорошо пролить рассаду в горшочке и поставить на место, где саженец будет расти дальше

Подкормка

Она проводится в зависимости от состояния рассады. Если у нее нормальный, здоровый вид, листья не скручиваются и не желтеют, от подкормок можно воздержаться. В этом случае один раз за всю вегетацию можно провести обработку по листья стимуляторами роста, такими, например, как Эпин или НВ-101. Сделать это можно за неделю до высадки в ОГ или в теплицу.

Если же на рассаде явно видны признаки нехватки элементов – желтые листья, фиолетовые прожилки, окаймление по краю листа и т.д.- проводят подкормку полным минеральным удобрением, например, нитроаммофоской, разведенной по инструкции к препарату.

Высадка рассады в теплицу

Высадку в теплицы, каркасы и пленочные тоннели на солнечном обогреве в Нечерноземье проводят с середины мая, на юге на месяц раньше. Для ускорения разогрева грунта на снег рассыпают золу, торфяную крошку, толченый уголь.

Почву в теплице рыхлят, заправляют перегноем (по ведру на 1 м2), древесной золой. Верхний отработанный слой заменен уже осенью, после уборки урожая. Подготовленную почву поливают раствором биопрепарата, чтобы активизиро­вать работу почвенных бактерий.

Размечают места высадки рассады и сеют уплот­нительные культуры: листовой салат, шпинат.

Томат хорошо реагирует на соседство с базиликом, луком- пореем, черешковым сельдереем, петрушкой и бар­хатцами.

Пленочное укрытие необогреваемых теплиц спасает растения от температур не ниже -2 °С, при более низкой температуре требуется дополнительное укрытие. С учетом этого рассаду высаживают, когда минует угроза весенних заморозков и почва прогреется до 14-16 °С.

Томат размещают с междурядьями 70 см или ленточным способом (расстояние между лентами 90 см, между рядами в ленте 50 см). Между растениями в ряду оставляют 35-40 см. Сверху над рядами натягивают шпалерную проволоку. Высадку растений лучше проводить в пасмурный день, а в солнечную погоду — вечером.

Лунку делают таких размеров, чтобы в нее свободно поместился весь корневой ком и 3-5 см стебля. Перед высадкой рассаду и посадочные лунки обильно поливают теплой водой. В каждую лунку кладут 3-4 горсти рыхлого перегноя.

Рассаду заглубляют до первых листьев, обжимают почву и поливают из лейки через ситечко. Надо следить за тем, чтобы корни не загибались вдоль стебля вверх.

Затем всю «голую» почву в теплице мульчируют сначала слоем перегноя, затем — скошенной травой, где обязательно присутствуют листья одуванчика и крапивы. Через неделю растения подвязывают к шпалерам под первым-вторым листом так, чтобы в процессе роста и утолщения стебля шпагат не врезался в него.

Как посадить помидоры, чтобы не пикировать?

• Хотите вырастить томаты без применения пикировки? Тогда возьмите для посадки отдельные емкости для каждого растения, заполнив их 1\3 часть грунтом.
• Сделайте в стаканчиках дренажные отверстия, установите на подоконник, под тару положите поддоны.
• Грунт для томатов возьмите рыхлый, плодородный. Приготовьте почву сами или приобретите в магазине. Перед тем, как будете сеять семечки, обезвредите землю от вредителей (прокалите в духовом шкафу).
• Посадите семечки во влажную землю. Можете заранее их замочить, тогда они активнее начнут всходить.
• Семена садите не очень глубоко. Оптимальная глубина – 1 см.
• Кода посадите семена, немного увлажните землю.
• Чтобы семечки быстрее проросли, поставьте емкости в теплое помещение. Температура окружающей среды должна составлять +22°С.

Посадка помидор на рассаду

Выбирая способ посева, предусматривающую пикировку, рекомендую придерживать нескольких правил:

• Во всех емкостях обязательно проделываем дренажные отверстия на дне, которые обеспечат сток  влаги (высота рассадных ящиков должна составлять 8 – 10 см).
• Емкость для посадки (деревянный ящик, торфяные горшочки или пластиковые стаканчики)  должна быть не очень глубокой — не более 5 -7 см высотой. Заполняем ее хорошо увлажненной почвенной смесью (оставить 2 см.  до верхнего края).
• Так как за весь период роста рассады их необходимо будет переставлять с места на место несколько раз, поэтому не следует отдавать предпочтение громоздким емкостям. Одноразовые емкости в дезинфекции не нуждаются, а бывшие в употреблении следует обеззаразить (промыть в марганцовке или протереть спиртом).
• Лучше занимать подоконники южных или юго-западных окон, но при плохих погодных условиях (постоянная пасмурность) потребуется досвечивание всходов, можно приобрести фитолампу.
• Необходимо обилие солнечного света-минимум 10 часов в сутки.

Способ 1. Классический способ посева в ящики.  Предусматривает этап пикирования по отдельным емкостям.

На дно следует насыпать слой дренажа толщиною 0,5 см (мелкие камушки, яичная скорлупа). В емкость засыпается грунт толщиной 8 – 10 см, хорошо увлажняется теплой водой. На поверхности проделываются бороздки глубиной 1 см, расстояние между ними – 3 – 4 см. Семена разлаживаются по бороздкам на расстоянии 1 – 2 см, сверху присыпаются грунтом и увлажняются из пульверизатора. Емкость обязательно накрывается стеклом или крышкой, затем ставится в теплое (+25С – +30С) место.

Уплотняем почву ложечкой (если нужно добавляем и снова уплотняем) и раскладываем семена по поверхности почвы на расстоянии 1 х 1 см. Насыпаем сверху сухую почву высотой 2 см и снова уплотняем не очень сильно.

Накрываем емкость стеклом или пленкой и ставим в теплое темное место.

https://www.youtube.com/watch?v=BjBC_ux5_Xs

Лучшие всходы  появляются дружно через неделю при 25 градусах. Растения, которые отстали от основной группы, следует сразу же отбраковывать.

Слабые семена всходят не сбросив семенной оболочки, со  сросшимися семядолями, первые настоящие листочки (неправильной формы),  отстают в росте и развитии от остальных. Также если они были посеяны чуть глубже, они и взойдут позже.  Даже хорошее, сильное растение может не сбросить оболочку от семени, которое было посеяно слишком мелко, или не уплотнили почву после посева. Поэтому, сеем на одинаковую и нужную глубину (от 1 до 2 см), уплотняем почву после посева.

Способ 2. Посев в пеленке

Посев в «пеленке» дает возможность сэкономить пространство: на относительно небольшой площади можно вырастить большое количество рассадного материала.

Полиэтилен  разрезаем на полоски шириной 10 см, длина полосок – по выбору. На полоски таких же размеров разрезается туалетная бумага или бумажное кухонное полотенце, которая кладется сверху на пленку. Бумажный слой  увлажняем раствором стимулятора роста. Семена раскладываем на бумаге (ближе к одному из краев) на расстоянии 3 – 4 см. Сверху накрываем еще одним слоем бумаги и полиэтиленовой пленки.

Получившуюся ленту скручиваем в рулон и помещаем в пластиковый стаканчик. Для экономии места в один стакан можно помещать несколько рулонов сразу. На дно следует налить воду (1 – 1,5 см), емкость накрываем полиэтиленовым пакетом с отверстиями для аэрации воздуха и поместить в теплое место.

Подготовка грунта

Всходы и дальнейшее развитие рассады во многом будут зависеть от почвы, поэтому составлению и подготовке грунта нужно уделить время. Искушённые огородники предпочитают готовить смесь самостоятельно, с добавлением почвы со своего огорода. Объясняют они это просто – после высадки в открытый грунт рассада лучше приживется, так как эта среда ей знакома. Рецептов составления почвосмеси для рассады много, и вот один из них:

• 3 части садовой земли;
• 1 часть некислого торфа;
• 1 часть кокосового субстрата;
• 1 часть разрыхлителя (вермикулит, агроперлит и др.).

Такой состав может показаться малопитательным, но на самом деле для всходов и нормального роста рассады до пикировки питания здесь достаточно, а для следующего этапа будет уже другая почвосмесь.

Землю с огорода обычно заготавливают осенью, и тут одно важное условие – не нужно брать почву с грядок, где летом выращивались овощи, любые. За сезон там накопилось достаточно всевозможных патогенов, а вот питательных веществ скорее, наоборот, поубавилось

Лучше взять почву там, где росли цветы, и идеально, если это были бархатцы, календула, петуньи, настурция или люпин.

Перед посевом почву необходимо обеззаразить, и тут тоже огородники пользуются различными способами. Очень популярно прокаливание, но после этой процедуры в среде не остается жизни – убито всё, и плохое, и хорошее. Поэтому если вы прокаливали свою почву, после этого не забудьте заселить ее полезными микроорганизмами, используя ЭМ-препараты.

Лучший способ обеззаразить почву – поместить ее на 15 минут в микроволновку или проморозить. Это наиболее щадящие приемы. Для надёжности можно пролить почвосмесь раствором «Фитоспорина» или внести его в сухом виде и тщательно перемешать грунт. Раствор марганцовки для пролива почвы малоэффективен, несмотря на свою многолетнюю популярность.

Если вы решите воспользоваться готовым грунтом, то предпочтение стоит отдать специальным смесям для пасленовых. Желательно добавить в смесь садовой земли и также провести её обеззараживание.

Всходы и дальнейшее развитие рассады томатов во многом будут зависеть от почвы

Когда пикировать помидоры, посаженные в улитку?

Обязательно следите за тем периодом, во время которого ваши помидоры будут расти и всходить в улитке. Как только заметите первые росточки, поставьте рассаду на подоконник, уберите пакет. Это нужно для того, чтобы ваши помидоры в будущем росли равномерно.

Садите томаты в улитку приблизительно в конце зимы, если хотите получить ранний урожай. Если же вы хотите посадить томаты для высадки в открытый грунт, тогда посадите растения во второй неделе марта. Сейте семена в разные сроки.

Посадка в улитку

Пикируйте томаты, пророщенные в улитке, через такой же период времени, как и при обычной посадке. Чтобы ваша рассады не испытывала недостатка в грунте, компенсируйте это регулярными подкормками. Добавляйте удобрение 2 раза в неделю, используя гумилевые кислоты.